Как восстановить окисленную мать?

[Rio444]

и рвутся, сволочи

Может недогрели? Нормально прогретые снимаются легко.

[Tronix]

Шелкографии ппц сразу.

Не замечал... А хотя у нас все платы без шелка... Мне кажется не растворит оно краску, она не активная. Но не знаю, прямо завтра побрызгаю на какую-нибудь чужую плату для проверки.
Или ты про другую шелкографию?
Вообще мы часто довольно применяем, в основном конечно с пластика и с металла удаляем наклейки, иногда и с плат (без шелка) - никогда ничего не разъедала... Более того, она даже на грязь типа пыли фигово действует, а именно - особо никак, даже если тряпкой тереть. Вода действует на ту же грязь в разы эффективней...

[Кай]

Офтопик

...я про классическую шелкографию. Ручную, или полуавтомат. Автоматы используют немного другую краску, с пластификатором. Кстати, на более активных растворителях. Но это уже категорический уход от темы.

Попробуй.

[Escalibur]

Есть еще такая штука, как LABEL-OFF, она же "апельсинка" в народе. Спрей для удаления наклеек. Брызгаешь на наклейку, и типа ждешь пару минут, потом наклейка без проблем снимается. Некоторые типы бумажных наклеек действительно неплохо снимает, без повреждений практически

Бумажным наклейкам хана. Как минимум, пропитаются насмерть и потемнеют. С некоторых пластиковых буквы сходят. А недавно я со сканера HP наклейку снимал - пластик поплавился ппц.

[bbr]

Уротропин в количестве 210г на 4л (52.5г на литр) видимого эффекта не оказал: Трилон-Б с растворённым в воде кислородом слизывают слой оцинковки с гиканьем и визгом. 15 минут, 60℃, и нету этой вашей оцинковки...

Печаль. Буду экспериментировать. Добавлю Уротропина.

[bbr]

Бумагу не трогает, а вот смазать кисточкой напечатанное - запросто.

Ха-ха:


Зато вот такое сохраняется без избыточных усилий:

[mcloud4477]

Зато вот такое сохраняется без избыточных усилий:

"Такое" вообще логично перед стиркой вынуть. Да и вообще снять всё что снимается. Зачем полоскать лишнее?

[Кай]

Зато вот такое сохраняется без избыточных усилий

Это офсетная печать масляными/фталиевыми красками с сиккативом. При больших тиражах - выгоднее.

[bbr]

Зато вот такое сохраняется без избыточных усилий:

"Такое" вообще логично перед стиркой вынуть. Да и вообще снять всё что снимается. Зачем полоскать лишнее?

Потому что их ножки окислились и зашершавели ровно так же, как и ответный слот. После совместной помойки в Трилоне-Б они сильно молодеют и достаются из слота практически как новые. Я пробовал мыть и доставая и всё в сборе. Пришёл к тому, что мыть в сборе - самое простое и практичное. И обязательно потом продувка компрессором. Всё ваще как новое делается. Слава Трилону-Б, ПАВ и, наверное, Уротропину

[bbr]

Длиннопост.

Я достиг значительных успехов в искусстве мойки, хочу поделиться. Мойку я практикую двух видов: «лечебную» со снятием окислов и солей, и «косметическую» - только пыль и грязь.

Главная фишка «лечебной» в том, что около четверти дохлого или глючащего железа после такой мойки оживает. Причина — удаление токопроводящих солей и грязи, замыкающих дорожки. К сожалению, технология требует технического оснащения: нужны химикаты (Трилон-Б, Хардлайт-ПАВ, уротропин), нужна мощная УЗ-ванна с подогревом, острый душ, компрессор для продува, желателен сушильный шкаф. «Косметическая» мойка — это кинуть плату в кювету и залить на полчаса пенящимся «МистерМускул» или «Антижир». Но душ, компрессор и сушильный шкаф при этом не отменяются

Так же есть большой минус: очень сильно страдают наклейки. Сейчас я уже научился нескольким приёмам, которые позволяют их сохранить. Но раньше я смывал их под чистую. Советы снимать наклейки перед мойкой мне не зашли — геморрой ужасный и рвутся. Поэтому мою с наклейками, просто берегу их. Иногда я покрываю наклейки лаком, лучше всего оказался водный акриловый Decola. Но иногда лак только ухудшает.

Ещё фишка: я практикую мойку в сборе. Я не снимаю память, не достаю процессоры, я даже кулеры стал мыть вместе с платами! Вот пример мытья видюхи, я открутил вентилятор чтобы он висел свободно, но обычно не делаю даже этого. Конкретно у этой видюхи вентилятор был в окаменевшей грязи и вообще не вращался. После мойки и сушки он заработал. Хотя я потом вскрывал его и смазывал, даже до смазки он был вполне жив.


Кстати, несколько раз при мойке забывал снять батарейки (им хана) и трижды забыл снять Далласы RTC. Все три были живые до мойки. И все три далласа выжили!!! После первого я был в шоке, после второго — удивлён, на третьем я понял что там есть какая-то защита от КЗ. Это круто.

Очень часто мойка вскрывает дефекты которые без неё доставили бы неприятности. У меня были случаи когда разваливались мёртвые конденсаторы. Часто вываливаются отгнившие ламели ISA-слотов, которые держатся только на окислах. Т.е. мойка является отличным средством диагностики. Я пришёл к выводу что вещи без скрытых дефектов при мойке не повреждаются. Если же что-то опало — оно уже висело на соплях и хорошо что отпало сейчас, а не потом. Единственное что при такой мойке действительно повреждается (не считая наклеек) — это слой плохой «холодной оцинковки», он просто смывается. Об этом ниже.

Кстати, повреждение кварцевых осцилляторов в УЗ-ванне — это городская легенда. Не повреждаются.

По порядку. Сначала о тяжёлой артиллерии.

Я использую раствор где на 1л воды:

1. Трилон-Б порядка 25г
2. ПАВ 10-25г
3. Уротропин — минимум одна таблетка 15г на каждые 25г Трилон-Б

Трилон-Б уничтожает соли, ПАВ смывает всё, уротропин блокирует окисление кислородом, находящимся в воде. Эффект от уротропина есть, но ограниченный. Без него, как пишут многие, латунь и пайка кое-где могут тускнеть. С уротропином — всё блестит и сияет. Но от уничтожения оцинковки уротропин не спасает.

Развожу по 4л т.к. это — объём моей УЗ-ванны. Я пробовал бОльшие концентрации, но опытным путём выяснил что это не нужно: важнейшей составляющей процесса является вовсе не концентрация, а температура.

Поэтому ключевой компонентой является УЗ-ванна: если в ней активная фаза длится 15 минут при температуре 60℃, то без неё, в кювете где раствор остывает с исходных 60℃ до, скажем, 25℃, процесс растягивается на часы. Если же налить холодный раствор комнатной температуры, то я хорошо понимаю тех, кто пишет что «стояло почти день, остались окислы». Или что приходится помогать щёткой. В горячей УЗ-ванне щетка не нужна и обычно достаточно 15 минут. И важно: ванна должна быть мощной. Моя — 180Вт, обычные же бульбуляторы на 30-60Вт производят жужжание, но эффект скорее всего будет ничтожен и нужна будет щётка.


Повышать температуру выше 60℃ чревато — начинает деградировать лак. Вот фото платы где я боролся с неистребимыми КЗ ножек чипсета и для ускорения реакции повысил температуру до 75℃, я горько пожалел потом, хотя плату и оживил:


Более светлая правая сторона это та, которая была сильнее засолена и была в горячей ванне дольше. Лак истончился, потерял блеск, кое-где обнажились дорожки. Кстати, наклеечка справа - цела!

Вместо завышения температуры лучше увеличить продолжительность мойки (или помыть ещё раз, одну плату я мыл четырежды, 15+15+20+20 минут и таки оживил) — при 60℃ деградации лака нет, а соли с окислами растворяются уже вполне хорошо.

После обработки в ванне требуется тщательная мойка. Трилон смывается не слишком хорошо, а в сочетании с ПАВ — покрывает всё пленкой, которая при высыхании образует белый абразивный налёт. Но отлично помогает мойка острым массажным душем — надо пройти горячей струёй (около 40℃) всю плату, пролив все щели, слоты — тщательно смыть раствор. И при этой процедуре наносится первый урон наклейкам: они размокли и тут их рвёт острой струёй. Выход — стараться не бить водой в наклейки, прикрывать их пальцем — пусть их моет потоком набегающей воды без прямого попадания струи.

Следующий непременный шаг — продувка компрессором. Я дую примерно на 3-5 атмосфер. Цель — выдуть воду из всех щелей чтобы а) ускорить сушку и б) избежать пятен налёта. Жителям средней полосы это может быть не очень понятно, а у нас на Урале вся вода так или иначе — минеральная. И обычная вода из под крана после высыхания всегда оставляет пятна соли. Поэтому — обдув. И обдув наносит второй удар наклейкам — их рвёт в клочья и уносит прочь. Выход тот же что в душе — прикрывать пальцами, не дуть прямо на наклейки.


После обдува — сушильный шкаф. Бельевой с температурой около 40℃. Я оставляю там платы на час и более. Хотя обычно они полностью готовы уже через полчаса. Но я перестраховываюсь т.к. возможно что из какого-то заподлянского разъёма воду компрессором не выдуло и за полчаса сама она не высохла.


Что здесь можно упростить?

• Можно не обдувать компрессором и сушить на батарее — это «оставить на ночь» как пишут многие
• Можно замачивать в кювете (тазике) но это превращает 15 минут в долгие часы и нужно шоркать окислы щёткой
• Можно не применять ПАВ, но тогда качество сопутствующей мойки снижается в разы

Я сталкивался и с отклонениями:

• Часто мойку надо повторять много раз, я упоминал уже плату, которая была загажена навозом (sic!) и сильно окислилась. После 4-х моек она совершенно восстановилась.
• Иногда очевидные заметные наросты солей между ногами микросхем проще смыть KONTAKT-60 и потом уже совать в мойку — это чуть быстрей
• Пару раз мне всё-же пришлось тереть грязь щёткой, 180Вт ванны не хватало чтобы ей отодрать

Ну и причина, по которой мне таки пришлось начать практиковать «light» версию - «косметическую мойку»: раствор Трилона и ПАВ смывает нафиг плохие цинковые покрытия. Уротропин реально улучшает процесс, но на уничтожения слоя «холодного цинкования» это не влияет. Вот два фото: на первом мыл без уротропина, на втором домыл с уротропином.


Похоже что этот раствор рассматривает окраску «холодного цинкования» как слой грязи и смывает его. Но хуже всего то, что таким же слоем грязи является блестящее покрытие socket-775, вот пример после мойки (правда раствор тут был без уротропина):


Ужос.

Поэтому новые платы с эпохи 478-775 без явных окислов я мою кухонно/сантехническими средствами вот так:


Я пробовал МистерМускул 5-в-1 — просто супер, он пенится и за счёт этого хорошо смачивает все поверхности. И внезапно очень понравился вот такой «Антижир».


Обоими средствами достаточно замочить платы на 20-30 минут. А вот последующая часть техпроцесса та же: душ, компрессор, сушильный шкаф

И этим способом можно мыть всё, что не влазит в УЗ-ванну и где нет задачи смыть окислы. Блоки питания — их я мою просто разобрав корпус, но не снимая вентилятора и разъёмы.


Или — корпуса. Я отмыл несколько корпусов до состояния «почти как новые», возраст выдают только царапины и пожелтение пластика. И тут я выяснил что совершенно нельзя использовать Cillit BANG: в его состав входит какое-то дерьмо, которое разрушает тот самый слой «холодного цинкования», за 15 минут серые детали покрываются белёсыми пятнами

Я считаю что такую технологию следует практиковать всем, проблемой может быть только техническое оснащение.

UPD: забыл сказать. Этот раствор Трилон-Б + ПАВ + уротропин - очень вреден для кожи рук. Все эти компоненты кожу сушат, а уротропин - ещё и дубит. Я сначала палькался без перчаток и горько пожалел: руки сохнут, кожа начинает шелушиться. Отмаз "я быстренько плату переверну и сразу сполосну руки" не канает - даже краткого контакта хватает чтобы нанести ущерб. Я стал одевать перчатки. И это нифига не помогло, т.к. острые ножки компонент с обратной стороны платы их прокалывают и раствор попадает в перчатки. Толстые многоразовые хозяйственные оказались даже хуже одноразовых латексных или виниловых: толстый слой прокалывается сразу, а тонкие перчатки более гибкие и прокалываются тоже, но меньшим числом дырок. В общем, я пока не придумал как защищать руки. Чтобы это не было костюмном ОХЗ и работы манипуляторами, но и было чем-то посерьезней перчаток...
UPDUPD: решением являются кулинарные силиконовые прихватки для противней

[Кай]

Я считаю что такую технологию следует практиковать всем, проблемой может быть только техническое оснащение.

Затраты на оборудование, реактивы, электроэнергию, человеческую раб. силу+время, сопоставимы со стоимостью восстановленного таким образом оборудования? Про хобби и удовольствие речи пока нет.