Флейм про авто-вело-мото. Ретро и не только.

[hardware10]

накомый механик сказал поменять пробку маслозаливную

А какая взаимосвязь, не улавливаю? Она же к температуре мотора вот никак.

[Broon]

Бензобак на классике железный и ржавеет на ура. Менять его не надо было. Просто снять, заткнуть дырки, налить в него воды и поставить на куходнную плиту (лучше электрическую, но можно и на газовую) - он быстро выпукнет обратно. Еще и объем увеличится с 38 до примерно 39 литров. Гы-гы-гы.

[retromsk]

hardware10, сам впервые о таком слышу.
так то если все само собой бы шло без участия хитроумных контуров, то в гбц было бы положительное давление.
но с помощью этих самых контуров специально отсасывают картерные газы из самого картера сначала в гбц, а уже из гбц во впуск.
и видимо неучтенный воздух как раз таки попадал через маслозаливную горловину во впуск, лямбда подавала на мозг коррекцию, следовательно открывались лить форсунки. а как известно, большое количество бензина за пределами стихиометрии плохо горит. отсюда пониженная температура в камере сгорания.
но при таком сценарии должен был вылезти чек полюбому.
хотя смотря какая коррекция, на тех же вазах с январем 5.1, чек загорается при коррекции >27% вроде.
к слову на тех же вазах, даже при коррекции 40% печка - ташкент.

[zOrg]

А какая взаимосвязь, не улавливаю? Она же к температуре мотора вот никак.

Ой, не маслозаливная, а тосольная.

[retromsk]

zOrg,

Ой, не маслозаливная, а тосольная.

[zOrg]

retromsk,

[hardware10]

Ой, не маслозаливная, а тосольная.

Если честно, тоже непонятно. Она же никак не влияет на циркуляцию жидкости,
она влияет только на температуру кипения, причем в низшую сторону и на сброс-забор
жидкости в расширительный бачок. Когда она негерметична у многих машин система завоздушится и начнет греться,
но печка находится обычно примерно на уровне середины основного радиатора, так
что на ее работу оно не повлияет. А для печки что 80С что 100, что 110, оно как-то одинаково.
У меня как-то жена шубу сожгла. У машины был конструктивный дефект -
трубки испарителя проходили перед фильтром салона. В результате при работе
фильтр от конденсата на них, срываемого воздушным потоком, намокал и становился почти непродуваемым.
На новом фильтре это лечилось отключением кондея на 3-5 минут, а вот когда неновый...
Ну а климат старался вовсю, осень была. В результате подолу, который был у самого ближнего сопла, досталось.
А там всего-то температура рабочая 105С.

Бензобак на классике железный и ржавеет на ура. Менять его не надо было. Просто снять, заткнуть дырки, налить в него воды и поставить на куходнную плиту (лучше электрическую, но можно и на газовую) - он быстро выпукнет обратно. Еще и объем увеличится с 38 до примерно 39 литров. Гы-гы-гы.

Эффектнее было бы на газовую, но не заливая воду ))А так да, аллюминиевым он бы стоил как крыло у боинга )

[zOrg]

Если честно, тоже непонятно.

Так вот и мне не понятно. Я же полез весь контур перетряхивать. Потом ещё 2 сервисмена смотрели в сервисе. Потом был проездом в городе где этот знакомый механик живёт, учились вместе. Сказал менять пробку, съездили с ним же в Кореану за новой. Проблема ушла.

[Broon]

А для печки что 80С что 100, что 110, оно как-то одинаково.

Неа. Очень заметна разница. Во всяком случае на некоторых машинах. Я из-за этого раньше иногда даже термостаты менял "летние" на "зимние" по сезону. Варил их в кастрюльке, засекал температуру закрытия и калибровал их таким образом. А там всего-то температура открытия колебалась на несколько градусов. Типа 72-78.
А по поводу пробки бачка ОЖ: да, несмотря на то, что радиатор печки расположен в середине высоты контура, тем не менее, он каким-то образом умудряется завоздушиваться, если есть воздух в системе и печка дует холодным.

[zOrg]

он каким-то образом умудряется завоздушиваться, если есть воздух в системе и печка дует холодным

Весьма вероятно. Но я поменял крыльчатку не за дёшево. А мог бы отделаться лёгким испугом.

[hardware10]

Неа. Очень заметна разница. Во всяком случае на некоторых машинах.

Зависит от КПД радиатора печки. На Волговской печке или ГАЗовской с отверстиями, куда и палец пролезет,
конечно есть разница - площадь для съема тепла мала, и ее можно компенсировать только температурой,
а на иномарках, где эта площадь большая, а воздуховоды герметичны, плюс мотор печки создает очень высокое воздушное
давление, сомневаюсь что реально почувствовать эти 10 градусов.
В частности у меня климат на машинах за последние 20 лет, и при -35, никогда вентилятор даже на третью скорость не включал,
только при включении осушения лобового стекла осенью.

Ну да, а проржавела до дыр за те два года, тоже от исчерпания ресурса?

Вы удивитесь, но у лакокрасочного покрытия тоже есть ресурс. И даже у бережливого хозяина машины гниют до дыр.

ЛКП тут точно не при чем, только говенный металл. Вот насколько всем нравились Дэу Эсперо - красивые машины, соотношение цена/профит потрясающее, но 3-4-й год и все, как ее не заливай антикором. Та же картина с УАЗ Патриот, Хантер и бухантер. Чтобы он не гнил, его надо поместить в цистерну с маслом, а цистерну поставить в центре пустыни Сахара. И то без гарантии результата.
Вот простейший пример - у меня киа был из пилотной серии 2001 года, номер по вину 55-й. Я сколы на капоте по московской соли подкрашивал
только по весне, они просто были белый металл, машина не оцинкованная. Второй такой же киа, 2005 года. Малейший скол на капоте - через неделю рыжая точка. Просто разный металл. И на эту тему было даже официальное письмо типа мы изменили состав металла с точки зрения улучшения безопасности при ДТП.
Второй простейший пример - уаз 3151 и 31512, их можно старые покупать строго до 98-го года, но ни в коем случае не 99 и позже до 2008.
Там шел такой металл, что машина сгнивала за два года. Сейчас же нельзя их покупать вообще, если рассматривать их как машину, а не квадрик, потому что сейчас такой же металл идет уже и на рамы.